Чертежи колонны с наклонным дефлегматором, д. 35 мм на обсуждение (Страница 1 из 5)

2.Есть ли разница практическая между гидроуровнем наклонным и вертикальным (горизонт жидкости все един будет).
5. Я просто наверное невнимательно смотрел, там где входят/выходят трубки змеевика дефлегматора, у народа стоит трубка связи с атмосферой. Достаточно ли просто в верхней заглушке просверлить отверстие и припаять трубочку, или трубочку надо заводить ниже в дефлегматор?

Правильно ли я понял, что невозможно собрать холодильник на оба случая (погон на СС и ректификация). Хотелось какой-то универсальности 

Donatello,
1. Размеры примерно такие: постоянный уровень от отбора до возврата примерно 30 мл. Этого объема достаточно, чтобы при желании можно было отбирать отдельные фракции достаточно концентрированные. Выше уровня возврата и до паропровода еще 30 мл, это буферный объем, дающий возможность отреагировать оператору на нестабильность.
2. Лучше вообще не наклонять. По вертикальному димроту флегма равномерно стекает, При наклонном флегма задерживается между витками и корпусом. Например сделать корпус потолще и сделать димрот двухрядным, тогда высота останется примерно такой же. Но обе схемы рабочие. Плоскость наклона выбрана, как на чертеже, чтобы конструкцию сбалансировать.
3. Можно паять мягким, но очень точно нужно продумать последовательность. Сначала паять крупные детали, потом мелкие. Часто бывает, что мелкие детали начинают отваливаться, при пайке соседних соединений. Это обсуждалось. Один из вариантов у основания делать колечко из проволоки и паять с ним, тогда место прогрева больше и держится лучше.
4. В прямоточнике достаточно зазора в один мм. Обычно от 1 до нескольких мм. Больше уже хуже. Спираль желательна: обеспечивает зазор и при механическом воздействии не даст паропроводу и рубашке"слипнуться". Вторая польза спирали в равномерном распределении воды в рубашке, она движется по спирали и равномерно перемешивается и охлаждает паропровод.
5. Для ТСА нужна верхняя точка, чтобы весь пар уже сконденсировался. Ниже может быть прорыв пара на "улицу".

Холодильник должен иметь площадь достаточную для конденсации всего пара . Если холодильник сделан с расчетом на рабочую мощность дистилляции, то можно использовать один универсальный.
У меня все холодильники универсальные, хотя для работы с РК его мощность избыточна.

Donatello, да, все правильно. Единственное, возврат флегмы в царгу, трубка должна поворачивать вниз ( у вас просто срез) и находится точно по центру царги, до насадки 3-5 см ( это правая сторона чертежа).
Избыточность мощности холодильника ни на что не влияет. При работе с РК вода подается на димрот после холодильника последовательно и регулируется по потребности димрота.

Флегма по инерции будет вылетать на стенку, а не в центр царги. Поэтому этот участок возвратной трубки и делают в форме дуги.

Черт, а ведь так все просто.. мог бы и сам догадаться

Спасибо. Форум замечтательный.

Да я в общем-то тоже не вижу проблемы в использовании универсального холодильника, просто считаю, что с маленьким доохладителем удобнее, чем с метровым. Спаять его можно из обрезков. Крепить к царге не нужно, висит на силиконовой трубочке от крана или клапана. А метровый, заполненный водой все-таки значительно тяжелее. Да и снимать-присоединять каждый раз не надо, хранится вместе с головой.
Donatello, по чертежу:
1. димрот будет 2690 или 4000?
2. О каких переходах 5 шт. идет речь? Если для клампов, то 35я труба отлично входит в 38й фланец.
3. Гильзу для термодатчика думаю лучше впаять в первый угол над царгой. Может и не критично, профи подскажут.
4. Давно обсуждалось, вроде решили, что верхний край трубки возврата лучше срезать вертикально, а не горизонтально. Чтобы флегма не попадала сразу в возврат, а смешивалась с содержимым стакана отбора.

Donatello, верхний объем можно сделать не 30, а 40-50. Будет чуть легче поначалу.

У меня все сделано мягким припоем, в т.ч. довольно силовые соединения медь-сталь. Но некоторые получились не с первого раза.

Клампы на 38 бывают разные, некоторые заходят на трубу 35 хорошо, а некоторые надо греть и забивать. Разница примерно в 0.1 мм.

Угу. Или трубу наждачкой стачивать. Я по этому пути пошел.