Пайка нержавейки (Страница 11 из 12)

Alex.bcn, kot_t,  Тут надо бы тогда эксперимент уточнить. Потому как припой этот П-14 уже с флюсом.
И дополнительно использовался ФК-235. И какой из них сработал? Или именно смесь обоих?

В припое п-14 флюс фк-235, так что рассуждать сработал флюс из припоя или из баночки смысла нет)))

Вот это уже интересно! Насколько резком перепаде, примерно в градусах можно? Я медь паяную водой охлаждал, и отлично, нержавейка при охлаждении водой хрустела, ее охлаждать быстро нельзя. Но мне думается что таких резких и сильных перепадов температуры в работе колонны ждать не стоит. С каким флюсом паял? Может изначально шов получился с дефектом?

В том цель и заключалась)) пср-40 который рекомендуется для этой цели стоит около 1тыр за пруток 3мм в диаметре, а п-14 43 рубля!

так тут нечему удивляться, разогретую нержу спаяную медью под холодную воду я засунул, только краснота прошла. Коэффициент термического расширения у меди и стали очень разный.

тут скорее всего дело в некачественной пайке. И пайки встык лучше избегать, конечно! Не думаю что причина именно в материалах, так как коэфф. терм. расширения на 100гр. у меди и нержи имеет совсем незначительную разницу. ИМХО

Поправь каким-нибудь ПОМ, не очень понимаю почему все так в это серебро упёрлись, есть хорошая альтернатива на порядок дешевле, только процесс немного сложнее, совсем немного)

Озаботился все таки вопросом насколько целесообразно паять нерж с медью? Думаю что для наших условий эксплуатации вполне целесообразно! При температуре от 20 до 100 у сплавов М3р и 08х18н10т коэфф. терм. расширения практически одинаков (16.6 и 16.7), эта разница должна с легкостью компенсироваться прочностью и эластичностью материала припоя. Думаю что точное соблюдение техпроцесса снимет все вопросы о надежности и долговечности паяных соединений.

Мне вчера озвучили ценник на пср40 - 1000 рэ за пруток (3мм), а п-14 я покупаю по 43 рэ - 3мм, и 30 рэ - 2мм. Вот что я имел ввиду когда говорил что дешевле. А газ, кстати, я за 480 покупал, а заправляют эти баллоны по 300 за литр (450 грамм).

Lemon, для пайки клампа к медной трубе Вы только флюс и припой для меди использовали? Фитинг клампа отдельной кислотой не надо проходить?

Флюсом для меди с кусочками олова, который в водопроводных магазинах продается, нормально паяется.

Может кому полезной покажется информация. При пайке оловом,нержавейку удалось залудить с помощью флюса Прима-2. Не сочтите за рекламу

Добрый вечер, камрады.
Решил и я спаять свою медную РК (42mm, наклонный дефлегматор).

Паяю обычной горелкой с бутановым баллончиком, мягким припоем Sanha Sn97Cu3 - 2 мм и флюсом для мягкого припоя Sanha. Труба 42х1.5, клампы (скорее всего китайские).

Спаяли с отцом голову и решили проверить на герметичность. Течи в нескольких местах:
1) места с деформированной муфтой или трубой
2) соединение медной трубы с клампом

Распаяли и увидели следующее:
1) в местах, где по каким либо причинам была деформирована муфта, отсутствует капиллярный эффект. Припой не пошёл в тонкие зазоры. Его потянуло в толстые места.
2) соединение с клампом вообще «сухое»

Решили предварительно лудить. Идеально получается лудить, прогревая горелкой с другой стороны, чтобы пламя не касалось обработанной кислотой поверхности. ВАЖНО не перегревать и не касаться пламенем обрабатываемой поверхности. Медно-фосфорный пруток (что под рукой было) макаю в паяльную кислоту и растираю олово по поверхности. Совсем малое количество олова растирается прекрасно тонким слоем. Главное чаще смачивать пруток кислотой и касаться им нелуженнной поверхности на границе с лужённой, и растирать олово плоскостью прутка. Когда олова перестаёт хватать, добавляем его на лужённую поверхность. Снова макаем пруток в кислоту и тянем олово на разогретую нелуженную поверхность. Так заранее обрабатываем все соприкасающиеся поверхности. Соединять их потом одно удовольствие.
По поводу клампов, с которых скатывается каплей олово. У меня такой. Уже решили нести их на пайку твёрдым припоем с серебром. Ничего к нему не липло. Паста не даёт вообще эффекта. Кислота паяльная тоже. Совсе не липнет олово. Даже не пачкает.
Решили попробовать на новом, механически не обработанном клампе. И о чудо! Отец ещё не успел прогреть кламп, а я уже полез смоченным в кислоте прутком. И появилось заветное зеркальное пятнышко. Оказалось, критически важно не перегревать нержавейку. Эмпирическим методом была установлена температура лужения этой нержавейки, при которой пруток прилипает через 2-3 секунды растираний, если убрать горелку с мало-средним пламенем. Макать в кислоту пруток нужно чаще и растирать интенсивнее. Но все получилось супер. Ровная зеркальная поверхность с небольшими черноватыми точками. Наверное следы выгорания кислоты. В итоге лужённую трубу погрузили в лужённый прогретый кламп. Олова «насосало» прилично. Сверху образовался небольшой избыток припоя. Пройдясь по нему смоченным в паяльной кислоте прутком, образовалась очень симпатичная граница трубы и клампа в виде буквы “U”. На контактной поверхности клампа олово отчетливо видно по всей окружности торца трубы.
Замечание 1: подгоните трубу под кламп до лужения. Труба должна заходить плотно и до конца. Так вы сможете сохранить параллельность спаиваемых поверхностей. Моя труба заходила только в раскалённый до красна кламп. Но так делать не стоит. Даже после лужения. Я немного переборщил и снял с трубы лишнего. Она вошла в кламп легко и в итоге заметно отсутствие перпендикулярности к контактной плоскости клампа. Подготовлю другой отрезок трубы, чтобы голова на царге не кривила. 
Замечание 2: когда вы касаетесь смоченным в паяльной кислоте прутком разогретой горелкой поверхности, кислота закипает и испаряется с отчетливым «пшииии». Работайте так только в хорошо проветриваемом помещении или лучше на открытом воздухе и будьте сбоку, а не над обрабатываемой поверхностью. У меня и у отца после нескольких часов паяльных процессов в гараже с открытыми воротами осталось чувство «изжоги» в горле. Делать так не стоит.

Удачи камрады. Отпишитесь, пожалуйста, если этот метод кому-то помог. Мы с батей были в восторге от находки.