|
Форум самогонщиков, винокуров, виноделов, пивоваров, бондарей и очень хороших людей |
с 121 по 140 из 778
А так особой разница нет.
Расчёт имеющимся калькулятором подходит для двухрядного? Запас по длине такой же, как и для однорядного?
Впрочем, я уже решил отказаться от идеи мотать двухрядный димрот. Труба 42 всё-таки маловата диаметром.
В смысле, считать его тем же калькулятором?
Да в общем калькулятор считает площадь охлаждающей поверхности с учетом эффективности конструкции. Хоть в три ряда, разницы нет.
с учетом эффективности конструкции
Ключевые слова.
Представим себе такую методу намотки димрота: берём трубку, складываем её пополам в середине, а затем мотаем "в два провода". Концы будут на одной стороне, удобно. Но участки трубки, по которым вода подаётся, и по которым отводится, находятся рядом и параллельно. Даже если мы раздвинем витки, теплопередача между ними останется. Таким образом, мы поимеем снижение эффективности охладителя, потому что некоторая часть длины трубки не будет охлаждать. Кроме того, не будет соблюдаться важное условие холодильника, а именно , что в месте начала встречи пара с холодильником должна быть самая высокая температура воды (оттуда выход горячей воды), а в месте выхода конденсата - самая низкая (здесь вход холодной). Это [почти] как если бы в прямоточном холодильнике мы согнули внутреннюю трубу и вывели оба конца на одну сторону. А чего, вода-то всё равно внутри циркулирует, глядишь, охладит.
Возможно, в случае димрота процессы протекают несколько иначе, чем в прямоточнике. Например, самое холодное место в димроте находится вверху, гда ТСА. Следовательно, там будет постоянно присутствовать жидкость. Но как только жидкость появилась, сила гравитации тут же тянет её вниз. То есть, спирт будет стекать по трубке и стенкам димрота. И вот тут, пожалуй, положение о самой горячей и самой холодной стороне перестаёт действовать. Как бы внутри всё перемешивается, и температура везде выравнивается. Исходя из этого, получается, что неважно, в какую трубку подавать воду, а из какой сливать. Хотя...
Это были размышления.
этот вопрос уже разжевывался
Он лишь обсуждался. И к однозначным выводам, как обычно, не пришли. Хотел узнать у применявших на практике отзывы. Например: "оно работает отлично, все расчёты подтверждаются" или "реально утилизирует меньше, чем по расчётам". Ну и в таком духе. В двух словах.
Papazol, всё работает.
Есть сомнения - делай такой 
Внутренняя трубка прямоток, поверх димрот?
Николя, да
Я такой паял в микроскопическом варианте- намаялся, лучше обычный намотать чуть длиннее.
Мне сама идея понравилась! И красиво.
Неожиданно возник вопрос: а всё-таки как спираль должна входить в кожух: туго или с зазором? Подозреваю, что зазор лишним не будет. Но все делают по-разному, точнее, у кого как получится.
Варианты:
1. Под трубу с внутренним диаметром 45 мм мотают на оправке диаметром 27 мм. Зазор явный.
2. Под трубу с внутренним диаметром 39 мм мотают на оправке диаметром 30 мм (тонкостенной трубкой, которая уплощается). Зазор под большим вопросом.
Опять же, есть мнение, что намотанная спираль после снятия с оправки несколько расходится, при этом её диаметр увеличивается. Насколько?
Papazol, Делаем холодильник димрота
Один утверждает, что зазор необходим. Другой прямо тут же говорит "не парьтесь". Остальные дают ссылки на это, как на информацию. Неужели так необходимо запороть несколько метров трубы, чтобы узнать, какой же был нужен диаметр оправки? Или "не парьтесь" - и есть самый правильный ответ?
Papazol, а если чуть-чуть подумать. Какая задача димрота- охлаждать пар. Что влияет на охлаждение пара- площадь поверхности. Что будет, если будет зазор между стенкой и спиралью- все ок. Что будет, если зазора не будет- возможно, какая-то часть площади не поучаствует в теплообмене. Сильно пострадает эффективность- вряд ли. Что главное- чтоб димрот влез в трубу. Можно еще заморочиться, не будет ли пар пролетать неохлажденным по центру спирали при большом диаметре.
"не парьтесь" - и есть самый правильный ответ
Остальные дают ссылки на это, как на информацию
Это видимо камень с мой огород 
Поймите одно, что точных допусков по размерам нет, если будет димрот касаться стенок или будет зазор 1-2мм или даже 3 мм то всё это скажется на режиме работы.
Вы же собираете колонну и только потом узнаете в каком режиме она будет работать, все эти калькуляторы помогают но не дают допуск на точность 0,01мм.
Один утверждает, что зазор необходим
Если рассуждать логически, то некоторый зазор трубки от стены полезен. Если он отсутствует, то какя то сотая часть трубки, а может пятисотая в работе не участвует.
Пострадает от этого эффективность- несомненно. Но кто заметит эти тысячные процента, если димрот имеет допуск плюс минус пол коровы?
Так что -"не парьтесь".
если димрот имеет допуск плюс минус пол коровы?
Если вертушку не угостить пилюлей, меня полкоровы не устроит 
Так что, лучше по старой проверенной методике + 5-10% на летние перепады температуры = вертушка не крутится.
Я свою "спираль" вообще забивал в кожух. Молотком через деревяшку.
Papazol, мой вариант исполнения.
Наружный диаметр холодильника 38,4мм а внутренний диаметр трубы 45мм.
Наматывал я на 3/4 трубу. Она как раз была примерно 26-27мм.
Трубка медная диаметром 6мм и толщиной стенки 1мм.
Резюмируя вышеизложенное, следует сказать, что "не париться" лучше не надо. Пока трубка не намотана никуда, лучше подсуетиться и подыскать оправку такого диаметра, при котором зазор между спиралью и стенкой кожуха будет. Поэтому при кожухе из 42-й меди мотать на 3/4" трубе не следует.
с 121 по 140 из 778
