Инструмент для пайки медных труб (Страница 2 из 12)

Хотел ещё вот что добавить: зачищать фитинги нужно до голого свежезачищенного металла, чем лучше зачищено - тем качественнее шов, на "так сойдёт" не надо надеяться - может получится второй дубль пайки. Т.е. медь и бронзовые фитинги должны выглядеть свежеошкуренными до чисто металлического блеска, никаких следов побежалости от нагрева, тёмных полос окислов и прочих следов жизнедеятельности не должно быть даже в намёках. Флюс нужно наносить СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ЗАЧИСТКИ, и не откладывая паять. Я наношу на обе сопрягаемые поверхности (это не обязательно, хотя и желательно, можно только на наружную, но это когда паять приноровитесь), потом соединяем спаиваемые детали и проворачиваем  относительно друг-друга на пару оборотов, можно разъединить и еще смазать и снова покрутить - но это уже паранойя . Но хуже точно не будет. Лишний флюс снаружи аккуратно убираете.

Вам совершенно верно ответили, что не надо, но: при первых пайках располагайте детали так, что бы припой тёк сверху вниз, будет аккуратнее и нагляднее, приноровитесь паять - тогда можно будет под любым углом. При нагреве горелкой, степень нагрева можно контролировать ещё и по цвету пламени - как только пламя чуть позеленеет - можно попробовать ткнуть припоем в стык. Перегревать не надо! Правильная пайка, когда цвет спаянных фитингов несколько темнее относительно новых не паяных - никакой черноты быть не должно! Если паяете с оловосодержащим флюсом, просто смотрим когда он при нагреве заблестит - значит пора. По правилу каппилярного эффекта - припой лучше затекает туда, где температура выше, поэтому при пайке большие фитингов, горелку нужно перемещать по периметру шва при пайке, что бы лучше заполнился  стык деталей. 

Опять же, в этой теме ещё не написали - при чистке меди лимонной кислотой олово темнеет, что бы очистить ещё и оловянные швы, нужно промыть пищевой содой.

А прямоточник? На нём то видно! А так да согласен, просто после того как спаял всю колонну, хочется возрадоваться как говорится в полный рост И ничто не должно омрачать радости - даже тёмные оловянные швы

"Шурик - это же не наш метод!" (с).

Хотя с точки зрения экономии - вполне себе вариант.

"Используй то, что под рукою - и не ищи себе другое" (с).

Для полировки (чистки) колонны, использовал раствор с лимонной кислотой 5-10%, т.е. в стакане с горячей (теплой) водой 200мл разбавлял 10гр лимонки (или в 100мл - 10гр, если совсем не отмывалась). Затем протирал влажной тряпкой, потом сухой. Содой не пользовался.

EVS, модели горелок озвучил бы, а то только подразнил.
на чем детали размещаешь при пайке? на кирпичах?

Дык:
KOVEA Fire Bird Torch KT-2511
и
KOVICA KS-1005

Только я уже писал, что это перебор - берите любые китайские аналоги вот такой горелки

Их китайцы клепают под разными марками, не обязательно следопыт.
Для самогонных нужд - за глаза. И не нужен пьезоподжиг для разовых работ - это придумали для "однорукой" пайки из неудобной позиции. Профессионалы же вообще другими горелками пользуются (у меня тоже есть - могу сравнивать ), но последнее время как раз аналогом следопыта и паяю (и водопровод тоже) - дёшево и сердито. Есть только один недостаток, на малом газу сильно нагревается (надо делать перерывы в пайке и охлаждать горелку). А пластиковые погремушки втридора - для тех кому деньги карман жгут, т.е. и не вашим и не нашим.

Если краги купить негде, а паять очень хочется, спасают силиконовые прихватки. Удобство страдает, но творческий порыв как правило сдержать невозможно.

Согласен. Для разовой "акции" подойдут даже рваные ХБ-шные джинсы или старые армейские (обязательно чистое ХБ, а не "цифра"!!!) шмотки. Несколько слоёв ХБ-шной ткани позволяют некоторое время держать горячие детали в руках. Только аккуратней перехватывайте, что бы не цапнуть горячие медяшки - от перегретой меди ожоги могут быть поражающие воображение (и не только воображение)...

Да можно по разному - просто удобство работы ощутимо влияет на качество и скорость.
Я уже много раз писал, что сам являюсь "экономным джентльменом" , но краги всё-таки купил - после того как спалил две пары замшевых рабочих перчаток из старых запасов. Кстати, при пайке медного водопровода краги нужны в меньшей степени, мне всегда хватало обычных нитяных перчаток в два слоя.
А так да - если спаять один раз и успокоиться, то можно и "на коленке". И если паять в тисках, то нужно зажимать детали через теплоизолирующие прокладки, что бы не происходил теплоотвод на здоровенные чугуньевые тиски.