Моя ректификационная колонна из медной трубы 35мм (Страница 4 из 6)

Концентрация большую роль играет. Если речь о "ложка" на литр, то кипятить можно целый день. Если 100 грамм на литр, то я прикинул, что за час в растворе комнатной температуры ± полмикрона уходит. Это очень приблизительно! И с насыщением раствора оксидами скорость падает в прогрессии. Если кипятить, то такой же эффект можно за 10-минут достичь.
Если есть "стекло", то Александр al предупредил - только механическим путём.

Иван, а какую концентрацию лимонной кислоты делать?
Я кидал 70 грамм пакетик на кастрюлю литра 3.5 до этого, но полностью не очистило. Причем там скорее не стекло, а какой-то темный налет.

125 граммов на 1 литр воды при температуре 80-85С  - это идеал..  можно и меньше, но просто будет дольше растворят. Проще пузырек электролита тогда взять.  И паять лучше смесью буры с борной кислотой, а не одной бурой. Получется высокотемпературный флюс до 1300С смело. Развести в кипятке пополам, провести кисточкой по месту пая и будет очень тонкий слой флюса без лишних наплывов.

Бура при температуре 743С переходит в жидкое состояние в виде тонкой вязкой пленки и защищает медь от дальнейшего окисления, при более сильном нагревании происходит химическая реакция и продукт разложения - метаборат натрия и оксид бора Na2B4O7 = 2NaBO2 + B2O3 связывают оксид меди переводя их в форму метаборатов в виде шлака и он достаточно легко отделяется...  Например, с оксидом меди идет реакция Na2B4O7 + CuO = 2NaBO2 + Cu(BO2)2..   Я предполагаю, что проблема плохого растворения кроется в слабом прогреве места пайки.   Метабораты прекрасно растворяются кислотами и разлагают просто в кипятке, но можно взять доступную кислоту посильней и все...  2NaBO2 + 2H2SO4 + 2H2O → 2NaHSO4 + H3BO3 на выходе гидросульфат натрия и ортоборная кислота + немного купороса если в шлаке были оксиды меди

Секрет наплыва припоя на кламп кроется в предварительном облуживании торца клампа.

Доброго времени суток!
Давненько не писал и процесс создания РК застрял на этапе приобретении/изготовлении куба. К сожалению те производители, которых мне тут посоветовали, только отняли у меня время. Россияне сначала дали надежду, а потом тупо заигнорили. А вот брестский производитель водил меня за нос полтора месяца и кормил завтраками и по итогу пшик.
Поиски в родном городе ничего не дали. Двое предлагали подождать до НГ, некоторые готовы были взяться, но мастерство их было недостаточным на мой взгляд. В итоге я всеже нашел что хотел, и по концепции и по качеству:

Пришло время изготовить регулятор мощности. За основу решил взять РМ-2М. Почему именно его...РМ-2М из Донецка придет ориентировочно за неделю, деталюхи из китая за 25 дней в среднем. Электрическая обвязка РМ-ки доступна. Во вторых хотелось бы чего-то без программаторов и прочих заморочек, при этом максимально все делать своими руками. 
ТЭН я собираюсь использовать не такой как на фото с кубом, а китайский на 3кВт (3 раздельных ТЭН в одном корпусе по 1кВт), такого типа:

Начал раздумывать про концепцию регулятора. У меня куб всего на 20 литров, по идее полная мощность нужна вероятно только на разогреве, далее регулятор будет регулировать 3 раздельных по сути ТЭНа совместно. Я прикинул что было бы неплохо иметь возможность отключить любой из ТЭН сборки. Я честно прочитал от корки до корки тему про РМ-2, а вот общую по ТЭН-ам не осилил. Прошу не кидать тапками, а дать дельные рекомендации по моей схеме.

Питание на ТЭН от коробки регулятора пущу проводом ПВС 5х1,5 напрямую. Потом придут розетка и вилка с али на 5 контактов и сделаю разъемное соединение.
Нет ли явных ляпов в схеме?

Схема тяжело читается. Но если правильно понял, то зачем все три тэна запускать через РМ? Достаточно один. Остальные два через автоматы, это облегчит работу регулятора (симистора).
Для питания кулера можно подобрать безтрансформаторную схему. Она совсем маленькая, у меня работает нормально и давно.

Ага, разгонные ТЭНы можно просто через автомат. Правда, в самой РМ-ке есть входы "Разгон" и "работа".  То есть, разгон включать двумя автоматами и кнопкой. И не забыть потом выключить. У меня кнопки с подсветкой светодиодом, правда, купил сгоряча на 24 вольта. Красная и зеленая. Одну разобрал, закоротил в ней сопротивление, стала гореть ярко. Другую заленился, горит тусклее, но кнопка срабатывает, а больше ничего и не надо. У меня РМ-2 про, но вроде разницы нет.

Что там за заземление слева нарисовано? Если просто обозначить нулевой провод, то ладно, а так оно там ни к чему и даже вредно.
Кулер у меня тоже от телефонной зарядки, крутится бесшумно.

Получится, конечно. Куб утеплить надо будет.
Про розетку в коридоре только что прочитал. Если делать в нее защитное заземление, то корпус куба соединять отдельным третьим проводом на земляной контакт. Никаких объединение рабочего нуля и защитного делать нельзя! Категорически!

Колонна 35 мм? Хм.. киловатта может и не хватить, если делать дистилляцию на короткой колонне. Я вроде как на 800 ватт работал, давно уже спирт не делал, не помню. В крайнем случае два ТЭНа пустишь через симистор, один останется разгонный.

Тогда эти два тэна будут нестабилизированы  и могут вносить нестабильность при колебаниях в сети. Я бы так не делал.

Почему нет-то? Все тэны параллельно соединить. И не надо будет 5 проводов тянуть, достаточно одного 2х2.5.