Ректификационная колонна своими руками (фотоотчёт) (Страница 12 из 15)

Нашел я все таки врезку на дюйм с четвертью. Из Перми транспортной компанией доставили. Установил.

Из профиля 40х20 и длинных болтов сделал крепление крышки.

Утеплил флягу 8мм утеплителем. фиксировал пластиковыми хомутами. Из усиленных уголков и болтов на 10 сделал регулируемые ножки.

Пока ждал врезку заказал, получил и усановил быстросъемные соединения байонетные на вход и выход воды с димрота, а также на подключение РК к водопроводу.

Вот так выглядит в сборе:

Ну и на настоящее время уже произвел 3 запуска.
Эти запуски выявили ряд проблем, над решением которых буду теперь работать:
Напряжение сети скачет очень сильно, все время приходится работать регулятором, от РК отойти даже на 5 минут нельзя. Буду покупать РМ2, без него наверное не обойтись.
Неудобно работать с одним термометром. На 2/3 у меня он отсутствует. Он вообще-то есть, но играет сейчас роль заглушки. Был раздавлен домашними помощниками. Со дня на день должны прийти новые.
Те игольчатые краны, которые многие тут используют, мне бракованные что ли попались, не перекрывают до конца отбор. При закрытом кране капля появляется секунды за 4-5. На воде работают нормально, там это не принципиально.
C трубкой возврата флегмы надо что-то делать. При увеличении мощности пар ее перекрывает, происходят скачки уровня флегмы. В трубке видны пузыри воздуха, идущие в обратном направлении. Сильно газу не поддашь. Может укоротить ее, слишком длинная она.
Ну и конечно практика оказалась куда суровее теории, вроде бы все знаешь и учебник перед тобой, а все не так. Будем учится.

Ну сначала при первом запуске запихал сколько смог мочалок. У меня их поместилось на 163 см 14 штук и уплотнил их так хорошо. Доставались потом с трудом. Второй запуск верхняя царга (63 см) была почти пустая, мочалок 10 штук, вставлялись очень свободно, то и дело пытались выпасть. Это позволило увеличить мощность, но не намного. И я же вижу большой воздушный пузырь, он перекрывает полностью трубку и движется вверх в узел отбора. Не знаю, может он мне кажется. Буду практиковаться, если из дома не выгонят..

Belyakoff, вынимай 4, остальные - равномерно по трубе.

На фубаговском кране у меня такая же беда - похоже это их болезнь...

У меня такой же возврат раньше был - 8/6, поменял на 10/8 - теперь ясно видно, что даже при движении пара по нему вверх, флегма все равно стекает по низу трубки. Естественно - если это не суровый захдеб, когда даже такой диаметр не спасет...

Сварен и на грубо обработан основной элемент от которого пойдёт вся сборка

сварка диоптра и клампов прошла на ура, пока это самый красивый шов

Холодильник решено сделать на клампах, для удобства промывки аппарата

примерно так будет выглядеть холодильник и узел отбора

жду дельных советов и конструктивной критики.

А гидроуровень где?

[*]Зачем, диоптр есть[/*]

Наклон сделан для уравновешивания колонны (на фото видно, узел стоит на ровном столе и не падает), + с таким наклоном лучшее завихрение паров (в теории), а следовательно и   лучшее конденсирование.

Подглядел в другом форуме название и решил наречь аппарат: НРК 40/1000+500 НД

• Почему НРК 40/1000+500 НД ?

• Н - нержавейка;

• Р - ректификационная;

• К - колонна;

• 40 - диаметр царги мм;

• 1000+500 - длина двух насадочных частей царги мм;

• Н - наклонный;

• Д - дефлегматор.

Диоптр никак не заменит гидроуровень!

Это тоже на другом форуме подглядел? И именно с Таким наклоном до градуса, а с наклоном в 13° будет хуже? На сколько? Сколько тогда витков димрота лишних делать?

Действительно что ли? Голова РК будет в процессе эксплуатации будет стоять на столе ни к чему не прикрепляясь? Или она может свалить куб с сырцом из-за не того угла наклона дефлегматора? Был печальный опыт?

Судя по вашим постам, я бы рекомендовал приостановить постройку колонны и почитать немного форум, дабы осмыслить как работает колонна и какой узел какую функцию выполняет.