Стабильная ректификационная колонна 35/1000 с автоматикой (Страница 2 из 8)

Мы это сделали! 

Кто хочет - тот ищет возможности)). Нашёл! Вечером мысля посетила, сделал приспособу, потренировался на кош.. на метровом куске.. и.. намотал Димрота. Мда, более, пардон, гвёной трубы я ещё не видел, надо брать в другом месте, ибо 6-ку обычно можно узлом завязать, а тут, мнётся как 12-я.

Но.. накрутил и её, причём без заломов.

Но поплясать вокруг морозильника пришлось.
Метода с водой:
1. Надеваю прозрачный ПВХ шланг и заливаю водой из бутылки "сифоном" (подсосав), даю пролиться, это обеспечивает отсутствие пузырьков воздуха.
2. Торцы заклеиваю изолентой и в морозилку, которую заранее ставлю на суперзаморозку (современные холодильники иногда догоняют до -40гр.С, измерял). Пока мёрзнет, готовлю приспособу.
3. Достаю трубу из морозилки, вправляю центральную часть трубы внутрь и делаю первую петлю, всё оперативно! Лучше после вправления внутрь положить ещё на час, первый виток самый противный.
Работаю только в рукавицах, чтоб не греть трубу.
4. Загнув петлю, одеваю "пенку" (для сплитов) на трубу и снова в морозилку, на час, лучше больше. Можно и сразу пенку одеть и оставить на ночь, постепенно промёрзнет. Пенка не даёт быстро нагреваться трубе, когда крутишь.
5. Через час достаю, вправляю в приспособу, зажимаю трубу, и вперёд. По мере продвижения пенку сдвигаю. Так же оперативно. Эээ-эх.. где ты, зима?
PS. О пенке. У меня её было всего чуть более метра. Так вот первая часть трубы, где без пенки, вышла более примятой, а там, где труба шла из-под пенки, там намоталось почти кругло, без сминания. Смысл в пенке есть! Пенка точно такая, какой мы утепляем РК.
6. Вытаскиваю чопик из трубы, подрезаю край и вынимаю результат).Чуть раздвигаю витки. Всё.
О приспособе. Полипропиленовая водопроводная труба внешним диаметром 20 мм, толстостенная (под горячую воду). В торец забил деревянный чопик и 6,5 мм сверлом сделал будущую форму первого витка. Ну и просверлил противоположный край, куда вставил отвёртку, ей легче вращать. Ну а деревянную основу видно на фото - суть в том, что 6-ка зажимается в предварительно просверленное отверстие распиленной деревяшки, это её направляйка.
Результатом я доволен. Димрот входит в мою 35 мм (33 внутр) свободно.
Начало положено!

3.

Согласен, часто пользую 13 литровый кубик, но иногда продукта побольше надо. Вот и приходится сидеть около колонны по 16 часов, а без пригляда на ночь оставлять, что-то очкую

fugi1, Объем для количества, а для удобства. Например сс 10 литров 40% это 4 л спирта. Как думаешь на год на щепу поставишь, сколько тебе на выпить останется? А через год откроешь попробуешь и скажешь: Эх ма надо было ставить больше. Ну как-то так у меня. Порой кончается продукт быстрее, просто нет времени этим заниматься. Я вот уже 4 месяца с РК пыль не стирал... ну некогда, работа...

Я не об ангелах, а о том, что 4 литра ушло на следующий год. А я например сегодня выпить решил... Сори неясно выразился.

не подойдет, потому как паять не будет или по составу?
По фосфору не скажу, но.. разве фосфор после нагрева под 1000 град останется? к тому ж он в сплаве.. Не скажу точно, но нынче в жизни много в окружении, много более вредного. (про ядовитость фосфора и воздействии на человека я знаю)

Фосфор в припоях разве не ради понижения температуры плавления и увеличения текучести ?
Да и вроде он выгорает при пайке.

По моему стронций с медью и оловом. Как оно всё среагирует я не знаю. Из опыта работы с пиротехникой, где его применяют, помню что стронций для человека не вреден, в разумных формах и количествах, ессно.
Но по сути, соли меди тоже ядовиты, ессно не столь сильно, как иные металлы, но тем не менее. А у нас вон сколько меди. Но насколько я знаю, в РК медь покрывается сульфидной плёнкой и далее не вступает в реакцию.
Ладно, не помрём).
****
Что на сегодня. Добыл уголок с тройником (в Майкопе, пока даже стоимость не знаю))), заглушек и переходника нет.

Начал пайку.
Первым делом спаял патрон под датчик температуры.
Сперва хотел поставить китайский из нержа, готовый, но по моему теплопроводность меди раз в двадцать выше, чем нержавейки. Потому запаял торец 6-ки и обточил, чтоб оставить как можно меньше металла в торце.
В общем, борьба за время реагирования датчика на изменение температуры. Ессно дело, датчик будет вставлен с термопастой. (6-ку взял с клапана Шредера, там очень тонкая стенка)

Сделал козырёк от капель флегмы из обрезка 10-ки, и кроме прочего, патрон припаян только вверху, чтоб место контакта датчика отстояло как можно дальше от остальной меди.
Все меры на стабильность и скорость реакции. Да, я понимаю, что может это и излишняя суета, но там чуть, здесь чуть, в итогде будет лучше. А мне не сложно).

Ну и спаял уголок с тройником. Процесс запущен!

PS. Нормальных ТЭНов не нашёл. Из подходящих есть только нерж. 1,5 квт. Ценник адекватный. Я понимаю, что запас всегда хорошо, но кто как мыслит про 1.5 квт? С ТЭНом пока не спешу, жду и ищу).
В разделе калькуляторов есть рекомендация под 35-ю трубу выбирать мощность 1250 ватт, ток не понятно 1250 к чему соотносится? К дефлегматору?
PS-2. Вчера заказал твердотельное реле с доставкой из России. Будем регулировать мощность программно).

Заглушку можно из соединительной муфты сделать.
Из одной муфты две заглушки получаются.
Переходник не нужен.
Вместо него можно подобрать латунную гайку с ребордой непосредственно в 35 трубу впаиваемую.
Или поверх заглушки, а в заглушке - отверстие просверлить.

А димрот уже намотан. Какая хоть длина трубки получилась?

Он и больше утилизирует, но расход воды повысится. Самый цимус, это когда охлаждение работает, а счётчик воды стоит на месте.

Можно два воткнуть, как вариант. В общем сначала тэн, потом димрот.

Как мозги будут это отслеживать?