Форум самогонщиков, винокуров, пивоваров, бондарей и просто хороших людей
Предыдущая страница 1 2 3 4 … 10 Следующая страница
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Тут еще забыли добавить, что при малом кубе и толстой царге, может просто не хватить спирта для наполнения царги 
По моему, для ректификаций оптимально 20 л, для всего остального 45-50 литров.
Перед отьездом на работу я именно к такому выводу пришел, соорудив пароген для каши.
"Засыпал, сварил, сбродил, перегнал" - все в одной емкости, и не танцуя с дробиной и промежуточными емкостями.
Фитинги закажите в инете, на форуме полно ссылок на магазы.
И ничего заужать не придется, и повторяемость..
Это важно, если для вас главное результат.
Если творчество, то.. то и куб 12 л. сойдет, и разнокалиберная царга..
bubble-gum, 15л куб и 50мм царга - спирта хватает, не разыскиваю с фонариком...
Мы это сделали! 
Кто хочет - тот ищет возможности)). Нашёл! Вечером мысля посетила, сделал приспособу, потренировался на кош.. на метровом куске.. и.. намотал Димрота. Мда, более, пардон, гвёной трубы я ещё не видел, надо брать в другом месте, ибо 6-ку обычно можно узлом завязать, а тут, мнётся как 12-я.
Но.. накрутил и её, причём без заломов.
Но поплясать вокруг морозильника пришлось.
Метода с водой:
1. Надеваю прозрачный ПВХ шланг и заливаю водой из бутылки "сифоном" (подсосав), даю пролиться, это обеспечивает отсутствие пузырьков воздуха.
2. Торцы заклеиваю изолентой и в морозилку, которую заранее ставлю на суперзаморозку (современные холодильники иногда догоняют до -40гр.С, измерял). Пока мёрзнет, готовлю приспособу.
3. Достаю трубу из морозилки, вправляю центральную часть трубы внутрь и делаю первую петлю, всё оперативно! Лучше после вправления внутрь положить ещё на час, первый виток самый противный.
Работаю только в рукавицах, чтоб не греть трубу.
4. Загнув петлю, одеваю "пенку" (для сплитов) на трубу и снова в морозилку, на час, лучше больше. Можно и сразу пенку одеть и оставить на ночь, постепенно промёрзнет. Пенка не даёт быстро нагреваться трубе, когда крутишь.
5. Через час достаю, вправляю в приспособу, зажимаю трубу, и вперёд. По мере продвижения пенку сдвигаю. Так же оперативно. Эээ-эх.. где ты, зима?
PS. О пенке. У меня её было всего чуть более метра. Так вот первая часть трубы, где без пенки, вышла более примятой, а там, где труба шла из-под пенки, там намоталось почти кругло, без сминания. Смысл в пенке есть! Пенка точно такая, какой мы утепляем РК.
6. Вытаскиваю чопик из трубы, подрезаю край и вынимаю результат).Чуть раздвигаю витки. Всё.
О приспособе. Полипропиленовая водопроводная труба внешним диаметром 20 мм, толстостенная (под горячую воду). В торец забил деревянный чопик и 6,5 мм сверлом сделал будущую форму первого витка. Ну и просверлил противоположный край, куда вставил отвёртку, ей легче вращать. Ну а деревянную основу видно на фото - суть в том, что 6-ка зажимается в предварительно просверленное отверстие распиленной деревяшки, это её направляйка.
Результатом я доволен. Димрот входит в мою 35 мм (33 внутр) свободно.
Начало положено! 
3.
Офигенно!!
За день как раз кубик 12 литров отработает, ложишься спать и ни о чем не думаешь.
Согласен, часто пользую 13 литровый кубик, но иногда продукта побольше надо. Вот и приходится сидеть около колонны по 16 часов, а без пригляда на ночь оставлять, что-то очкую
fugi1, отличный холодильник получился 
Скажу честно, что мне тоже важно чтобы качественно, эстетично, монументально было, а не только чтобы работало. Но так, как ленивый, то количество телодвижений и время тоже ОЧЕНЬ важны Поэтому я сделал "Димрот" за 15 минут, может с "кошками" полчаса, имеяя только кондейную трубку и кусок медной 22ой трубы, как оправу. Всё. Никаких приспособ, никакой набивки, никаких танцев. Да, плющилась, но это на ход не влияет и работает по сегодняшний день.
Никого ни к чему не призываю, просто мысли вслух.
fugi1, Объем для количества, а для удобства. Например сс 10 литров 40% это 4 л спирта. Как думаешь на год на щепу поставишь, сколько тебе на выпить останется? А через год откроешь попробуешь и скажешь: Эх ма надо было ставить больше. Ну как-то так у меня. Порой кончается продукт быстрее, просто нет времени этим заниматься. Я вот уже 4 месяца с РК пыль не стирал... ну некогда, работа...
А я наоборот вот на малый переходить собрался, просто нет времени сутками бдеть
Согласен на все сто! 12 литров сырца перегоняются на спирт за 7 часов, имеем на выходе гарантированно 10 литров чистейшего 40 градусного продукта. Это мне на пол года хватает, да с учетом того, что гнать можно почаще, раз в ТРИ месяца, то излишки довольно быстро образуются. На магарычи там, как презент хорошему человеку, ну и праздники какие.
Не понимаю заморочи сидеть с 40 литрами сырца двое суток. Ну если продавать... так сявки и сырец за счастье считают...
сс 10 литров 40% это 4 л спирта. Как думаешь на год на щепу поставишь, сколько тебе на выпить останется
Да столько же и останется, это не бочка, ангелы через стеклянную банку не пьют! И это, раза три повозился с 10 литрами и на много лет забыл про щепу! Ну и 3 раза по 8 часов отсидеть легче. чем сразу сутки!
Да столько же и останется, это не бочка, ангелы через стеклянную банку не пьют!
Я не об ангелах, а о том, что 4 литра ушло на следующий год. А я например сегодня выпить решил... Сори неясно выразился.
припой П-14, медь с серебром
А по моим данным, это медь с оловом и фосфором. Для пайки меди с нержавейкой точно не подойдёт. Да и фосфорные припои, если мне не изменяет мой склероз - совсем не то, что может пригодится для пайки посуды под пищевые нужды...
не подойдет, потому как паять не будет или по составу?
По фосфору не скажу, но.. разве фосфор после нагрева под 1000 град останется? к тому ж он в сплаве.. Не скажу точно, но нынче в жизни много в окружении, много более вредного. (про ядовитость фосфора и воздействии на человека я знаю)
KEE, фосфор там в роли флюса, не думаю, что флюс для пайки меди можно внутрь принимать. Но ведь паяют им! Надо наверное рассматривать на вредность то, что после пайки получается. А не состав флюса и присадки.
по моим данным, это медь с оловом и фосфором
По моему стронций с медью и оловом. Как оно всё среагирует я не знаю. Из опыта работы с пиротехникой, где его применяют, помню что стронций для человека не вреден, в разумных формах и количествах, ессно.
Но по сути, соли меди тоже ядовиты, ессно не столь сильно, как иные металлы, но тем не менее. А у нас вон сколько меди. Но насколько я знаю, в РК медь покрывается сульфидной плёнкой и далее не вступает в реакцию.
Ладно, не помрём).
****
Что на сегодня. Добыл уголок с тройником (в Майкопе, пока даже стоимость не знаю))), заглушек и переходника нет. 
Начал пайку.
Первым делом спаял патрон под датчик температуры.
Сперва хотел поставить китайский из нержа, готовый, но по моему теплопроводность меди раз в двадцать выше, чем нержавейки. Потому запаял торец 6-ки и обточил, чтоб оставить как можно меньше металла в торце.
В общем, борьба за время реагирования датчика на изменение температуры. Ессно дело, датчик будет вставлен с термопастой. (6-ку взял с клапана Шредера, там очень тонкая стенка)
Сделал козырёк от капель флегмы из обрезка 10-ки, и кроме прочего, патрон припаян только вверху, чтоб место контакта датчика отстояло как можно дальше от остальной меди.
Все меры на стабильность и скорость реакции. Да, я понимаю, что может это и излишняя суета, но там чуть, здесь чуть, в итогде будет лучше. А мне не сложно).
Ну и спаял уголок с тройником. Процесс запущен! 
PS. Нормальных ТЭНов не нашёл. Из подходящих есть только нерж. 1,5 квт. Ценник адекватный. Я понимаю, что запас всегда хорошо, но кто как мыслит про 1.5 квт? С ТЭНом пока не спешу, жду и ищу).
В разделе калькуляторов есть рекомендация под 35-ю трубу выбирать мощность 1250 ватт, ток не понятно 1250 к чему соотносится? К дефлегматору?
PS-2. Вчера заказал твердотельное реле с доставкой из России. Будем регулировать мощность программно).
спаял уголок с тройником
С козырьком хорошо придумал! Только тогда уж нужно было датчик горизонтально располагать. Флегма -то из царги брызгать будет. И вставыш между углом и тройником нужно как можно короче делать, это сместит центр тяжести в сторону царги и устойчивость колонны повысится.
. 1,5 квт.
ИМХО маловато. Под 35 трубу оптимально 3КВт. Во-первых, если делать ароматные дистилляты с рязреженной насадкой, тупо не хватит мощности, чтобы ввести колонну в режим. Во-вторых, куб греться долго будет.
заглушек и переходника нет
Заглушку можно из соединительной муфты сделать.
Из одной муфты две заглушки получаются.
Переходник не нужен.
Вместо него можно подобрать латунную гайку с ребордой непосредственно в 35 трубу впаиваемую.
Или поверх заглушки, а в заглушке - отверстие просверлить.
Сделал козырёк от капель флегмы
Зачет!
кто как мыслит про 1.5 квт?
Мало. Полностью согласен с Danil
1,5м царга 42мм с 14 мочалками - предзахлеб на 1,7кВт
1м царга для ароматных дистиллятов с 7-ю мочалками - предзахлеб на 3кВт. И то только первая половина перегона. Потом предзахлеба уже не достичь.
По калькулятору это на 1250 ватт
Он и больше утилизирует, но расход воды повысится. Самый цимус, это когда охлаждение работает, а счётчик воды стоит на месте.
кто как мыслит про 1.5 квт?
Можно два воткнуть, как вариант. В общем сначала тэн, потом димрот.
но расход воды повысится
Вода из под земли, своя, т.н. абиссинский колодец, 7 метров. Давление я заморачивался, практически идеально стабилизированное, напора достаточно. Ну и воды не жалко, обр.осмос у меня тоже не мало сливает мимо.
Можно два воткнуть, как вариант
Да, надо попробовать. Ежели влезут два.
***********
***********
Есть несколько вопросов. Касательно захлёба/предзахлёба.
Ессно, я могу по сути пройти и свой путь с граблями, но зачем?
Вопрос в программно-аппаратной реализации этого процесса. Меня не покидает мысль, что этот процесс можно стабилизировать программно, ибо проще переложить задачу на автоматику, чем самому тратить уйму времени.
Автоматику я думаю делать автономную, без компа, ессно как можно проще и с возможным минимумом периферии (обвязки), чтоб при желании можно повторить без танцев с бубном.
Так вот, в чём вопрос.
Как я понял, правильный режим колонный, это предзахлёб. Вопрос в том, как его отловить. Как я понимаю, в верхней части царги в этот момент что-то происходит, там вероятно идёт активное кипение (флегма бурлит).
Мысль такова, чтоб отловить уровень и за счёт управления мощностью нагрева всё время поддерживать его (уровень) на определённом ..уровне). Для этого использовать либо один, либо два датчика уровня.
А алгоритм должен быть таков:
Мозги смотрят температуру, скажем в кубе или на выходе из него. По мере приближения к искомой, скажем 70-80 град, постепенно снижаем мощность, чтоб избежать взрывного захлёба, типа как молоко убежало). Снижаем мощность до некоего ранее установленного предела. Это прогрев.
А далее мозги по малу прибавляют мощу до начала захлёба, как только начался захлёб происходит снижение мощи, потом снова повышение (помалу). В общем, таким образом мозги всё время должны держать баланс мощности нагрева на максимально возможном.
Вопросы:
1. Что из себя представляет флегма вверху царги, пена, жидкость, как её лучше обнаружить?
2. В какой точке лучше отлавливать захлёб или делать контроль.
3. Как я полагаю возврат флегмы после делегматора так же частично "гасит" захлёб, т.е. тоже учавствует в процессе? Но как я понял, возврат/отбор должены привязываться к температуре кипения в самой верхней части. а не заботиться о гашении захлёба.
PS. Спрашиваю заранее, ибо в голове постепенно должен сложиться "пазл", а это время, мозги тоже должны сперва сварить алгоритм)).
PS-2. Возможно программно-аппаратную реализацию будет лучше вынести в отдельную тему?
PS-3. НАдо попробовать использовать сенсор как датчик, цена ему 5-10 руб/
как только начался захлёб происходит снижение мощи
Как мозги будут это отслеживать?
А как это отслеживает пользователь? По гидроуровню, позже может уже по опыту. Вот я и спрашиваю, что происходит вверху царги в момент захлёба.
Идею отслеживания я подсмотрел здесь.
Предыдущая страница 1 2 3 4 … 10 Следующая страница
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
