РК 35мм медь с наклонным дефлегматором (Страница 1 из 11)

Первый опыт изготовления натурпродукта около 2,5 месяца назад на покупном аппарате (начало здесь), который меня не сильно порадовал, а также внимательное ознакомление с материалами сайта сподвигли меня на сборку РК. Приняв во внимание справедливое замечание Ивана о том, что строить РК надо было начинать уже вчера, а также то, что набирающая обороты подготовка к долбаному мундиалю сделает для меня невозможной постройку РК после НГ, решил не откладывать это дело в долгий ящик.
За основу взята РК от Баха с корректировками от Николая Фортуны. При изготовлении также попытался максимально использовать представленный на форуме опыт Piper, alex.bcn и многих других, не побоюсь этого слова, мастеров. К сожалению, перечислить всех этих достойнейших людей не представляется возможным. Никаких революций в части техрешений или использованных материалов нет, но возможно что-то кого-то заинтересует.
Я конечно люблю свой город, но несмотря на гордое звание столицы ПФО, это все-таки - Зажопинские Выселки, да простят меня земляки. Практически ничего невозможно купить, чуть в сторону от ширпотреба – не найдешь. А если найдешь, то либо оптом, либо за невменяемые деньги. Всю медь заказывал в МСК, всю нержу и электронику (кроме РМ2) - у китайских братьев. Если кому будет интересно, могу сориентировать по ценам, поставщикам и спецификациям и пр.
Голова. Димрот L=3,16м из трубки 6мм. Намотан на трубку 22мм. Никаких проблем с первой петлей не было, сразу было понятно, что надо трубку в месте перегиба зафиксировать на оправке. Сначала хотел припаять, но нашел какие-то остатки мебельного крепежа, и закрепил так.

После чего намотал расчетное кол-во витков. Тут подошли первые грабли. Еще перед намоткой меня смущали цифры. 22+2х6=34мм, внутренний диаметр кожуха 33мм, ну пусть трубка при намотке сплющится, войдет ли димрот в 35-ю трубу? Но, как говорится, люди же делают, значит и у нас получится. Однако опасения подтвердились, димрот входил в кожух внатяг. Вроде и намотал плотно, и трубка немного сплющилась, но тем не менее. Решил поискать оправку ф19-20мм, и таковая нашлась в виде ножек складной гладильной доски. Единственное что мешало её использованию – поперечина, соединяющая ножки. Я отломал от одной ножки эту поперечину, поскольку на функциональность доски она не влияет (была на сварке, но держалась уже еле-еле, а жене сказал, что так и было), перевернул разложенную доску вверх ногами, зачистил место сварки напильничком, надел димрот и несколькими решительными движениями скрутил его, уменьшив тем самым наружный диаметр до 29мм. При этом длина димрота увеличилась на 35мм, не страшно.
Вторые грабли подошли при разгибе отвода. Во избежание деформации раструбов поставил хомуты,

сунул трубы и нагрел на газовой плите, помогал горелкой. Но оказалось, что разогнуть его на нужный угол крайне проблематично. При этом раструбы все-таки незначительно деформируются, а вот край трубы деформируется прилично. Фактически нужный угол был достигнут за счет совокупности деформации кожуха дефлегматора и некоторого разгиба отвода. Я списал это на свою криворукость, но позже на фотографиях ряда колонн увидел ту же фигню, однако мало кто об этом пишет.
При заказе меди я допустил ошибку, а именно взял метр трубы 8мм неотожженой, трубку возврата из нее не сделать. Отжигать не стал, а попросил у добрых людей кусок мягкой кондиционерной трубки 9,5мм, полметра которой и были выданы мне "за красивые глаза". Для узла отбора купил китайский нержовый кран с маркировкой 1/4”, наивно полагая что это размер резьбы. На самом деле это отверстие под четвертьдюймовую (6,4мм) трубку. Резьба оказалась М12 с мелким шагом, не нашел под нее ни футорок, ни метчика, поэтому крепить кран решил штатным способом. Переход с 15 на 6 спаян как бутерброд из трубки 15, фитинга 15/10 и трубок 10-8-6. Трубки 6,4мм у меня не было, но трубка 6мм вполне успешно (по предварительным испытаниям) ее заменила. Снизу тоже самое, но с увеличением до 10мм под силикон. Объем стакана отбора измерен в натуре, 34мл.
Итоговый вид головы:

Колонна. У меня уже была купленная ранее у алкосволочей за бешеные, как я сейчас понимаю, деньги, медная царга 500мм, сделал еще одну 970мм. Исходил из того, что в сумме с кубом и головой запас до потолка должен остаться порядка 160-180мм, вдруг придет в голову поставить диоптр или может проходной димрот. Штуцер под термометр с учетом 160мм диоптра впаял в точке 590/380 длинной царги. Таким образом и в системе из 2-х царг, и при использовании одной длинной царги, термометр будет находиться в точке немного ниже чем 2/3, но не страшно.
Холодильник. В связи с непригодностью холодильника в покупном аппарате (по расчетам, подтвержденным практикой, максимум что он может утилизировать – 500Вт), холодильник будет использоваться и для перегонки браги. Длина 92 см, трубки 15 в 22. Никаких проволок в зазор не наматывал. Для сборки использовал тройники 22х22х15, на форуме случаев применения таких фитингов не видел. Очень удобно, надо только сточить в 15-мм раструбе ограничитель хода трубки. Холодильник я спаял в первую очередь, конструкция предельно простая, как раз набить руку на пайке, испортить что-либо даже при желании сложно.

Паял флюс-пастой и припоем Sanha №3, это чуть ли не единственное путное, что я купил в городе, ибо розничная цена меня удивила демократичностью, паста+припой по 250грам 1500 рублей. Горелку и газ взял самые дешевые из тех что были. Просмотрел много роликов про пайку медных труб, но только в одном были коротко и доходчиво разъяснены и показаны в натуре нюансы пайки в горизонтальном и вертикальных положениях, как определить качество пайки, сколько и как вводить припоя и пр. Ссылку, к сожалению, потерял, но пояснить текстом смогу, если вдруг кому понадобится. Паечные швы получились как по учебнику.
Однако не обошлось без третьих граблей, этот флюс плоховато работает с нержой. Хотел было прикупить пруток припоя с флюсом и серебром, но продавец так и не смог мне сказать температуру его плавления, не было уверенности что обычный газ подойдет. Пришлось прикупить ортофосфорной кислоты, и с бубном вышивать вокруг первого нержового клампа. По нескольку раз запиливал непропаи и допаивал с кислотой. Потом присноровился, дальше шов получался практически сразу. Несколько слов о китайских клампах. Мне попались с внутренним диаметром 34,7-34,8мм. Первый кламп я посадил на трубу с помощью нагрева и молотка, и паял фактически только по кромке. Остальные я решил проточить до 35,2мм, наивно полагая что в этом случае припой капиллярно затянет между деталями (как в случае медь-медь), что повысит надежность и герметичность соединения. Хрен в глаз. Чтобы припой затянуло, сначала нержу надо ровно, по всей площади пайки, залудить, а этого у меня так и не получилось. Дать 100% гарантии, что все пространство между клампом и трубой у меня заполнилось припоем я сам себе не мог, поэтому все равно полностью пропаивал толстым швом кромку. Вывод – нет смысла протачивать клампы, надо сажать внатяг и надежно паять по кромке. Все пайки медь-нержа были выдержаны с водой по 12 часов и исследованы на предмет непропая, не спирт конечно и не керосин, но даже мизерный непропай выявить можно, проверено, главное полностью заполнить царгу водой, и проверяемым швом поставить вниз.
Куб. Чуть ли не единственное правильное приобретение до знакомства с этим форумом. 25 литров, кламп 1,5”. Доукомплектовал его китайским ТЭНом 2,5кВт. Сопротивление 24Ом, что соответствует 2,0кВт. Полкило не додали, но для моей колонны должно хватить. Проверил на пробой. ТЭН выбирал с расчетом крепления на кламп, нашел и ТЭН и кламп с резьбой 1". Паять ответную часть клампа к кубу не стал. Были свежи в памяти пляски с пайкой клампа на трубу. Также требовалось максимально сократить длину трубки ТЭНа, которая будет находиться в самом соединении, а для этого кламп с резьбой 1” надо было обрезать по длине и проточить проходную резьбу, поэтому все отдал мастерам. Все проточили-сварили. Заодно там же сделали втулки из фторопласта под термодатчики, купить немного фторопласта чтобы проточить втулки самому оказалось проблематично.
Хреновина, которая закрывает контакты ТЭНа – это заглушка полипропиленовая сантехническая, ничего другого найти не смог. Немного допилил и посадил на термоклей. На кабель изнутри затянул штрапс в качестве ограничителя. Утепление куба с любовью изготовлено мамой.

Регулятор. РМ2 на 3,5кВт установлен в такой бокс.
...
Достался на халяву с уже выломанными всеми передними сегментами, пришлось неиспользуемую часть заклеить куском пластика для эстетики. В инструкции к РМ2 написано, что устанавливать его надо только вертикально, поэтому из лишней DIN рейки сделал ножки и прикрутил к корпусу. Там же установлен БП 12В 2А для питания TMAS и клапана. Расчетный ток для ТЭНа 2,5кВт составляет 11,4А, для моего 2,0кВт чуть больше 9А, плюс 2А БП 12В, итого максимум - 13,4А, а по факту вряд ли больше 11А. Смело использую халявный кабель ПВС 2х1,5 и автомат на 16А. Никому не навязываю своего решения, но рекомендации считать сечение кабеля как 1 мм2 на 1 кВт, которые я где-то здесь видел, не вполне корректны. Ради интереса можно посмотреть на кабели питания современных чайников мощностью 2,2-2,4 кВт.
TMAS. Собран в точном соответствии с инструкцией, в корпусе бывшего wi-fi роутера. От роутера также использованы гнезда RG-45, разъем питания с кондером и гнездо с антенной. Остальное выпилил, поставил макетную плату, на которой и собрал всю коммутацию. 12В которые подаются с бокса РМ, заведено в корпус TMAS, где из него делается 9В для собственно TMAS, а 12В подано на клапан через реле. Стабилизатор 9В сделан на КРЕН8А, чтоб не думалось посадил его на радиатор. К сожалению, не нашел монтажного мягкого ВЧ-кабеля, сразу задействовать антенну роутера не получилось. Также корпус роутера оказался маловат по высоте, извращаться не стал, замотал его липучкой, потом заменю.
Термодатчики. Обжать их в RG-45 оказалось невозможно, диаметр изоляции жил не соответствует. Можно было плюнуть и завести их в TMAS по-другому, но я уже настроился на RG-45, люблю их, и покупать ничего уже не хотел. Припаял к ним куски UTP, и уже их обжал в разъемах. Штуцеры 10мм, термодатчики вставлены во фторопластовые втулки с уплотнением ФУМ, втулки в штуцеры с уплотнением снаружи силиконовой трубкой. Торцы штуцеров обточил по месту пайки, сначала припаял, потом просверлил отверстия 8мм.

Насадка. Набил чистюлями. Нигде я не видел и не читал, как правильно загнать мочалки в царгу, как добиться их равномерного распределения по длине царги. Было бы полезно, если бы мастера поделились опытом в этом весьма немаловажном аспекте сборки. Мочалки изготовлены в виде тора (бублик). Сначала я попытался растянуть тор вдоль оси и в таком виде загонять. Загнал 2 штуки, больше не стал, слишком туго, пришлось вынуть. Потом я порезал бублик, и уже в виде колбасы запихал в царгу, вроде пошло лучше, в общем в 1500мм царги ушло 12 штук.
Вода. Я долго пытался понять, почему ПВХ трубка так плохо вставляется и так ненадежно держится в пневмофитингах, и не понимал, почему они называются быстроразъемными. Так и мучился бы, пока в одном хорошем алкомагазине мне не подсказали, что в фитинг надо вставлять жесткую трубку. Порезал медную 10мм трубку на кусочки 35мм, прижал на них ПВХ хомутами.

На вводе установлен регулятор давления, не столько с целью его стабилизации, сколько с целью его понижения. Испытания быстроразъемных соединений показали, что трубку прилично раздувает давлением системы. Однако хрен в глаз, не держат эти соединения давление, даже пониженное. Поэтому пришлось заменить прямо сегодня перед запуском кран, и все что до крана поставить на обычные фитинги с хомутами. Быстроразъемные остались только там где давления нет.
Из остатков трубы и клампов для перегонки браги спаял короткую царгу, как некоторую защиту от брызгоуноса, и поворот на холодильник. Ничего особо интересного, фото не привожу.
Ниже несколько фотографий, дающих представление об отдельных узлах и итоговый вид РК (прошу прощения за качество). Пока делал, писал, то да сё, подоспел день рождения, друзья подарили мне сертификаты в хороший алкомагазин. Фактически на халяву взял диоптр и сразу поставил, рассудив что воочию наблюдать процесс будет гораздо интереснее.

После сборки компонентов налил в поддон душевой кабины воды, бросил всё туда и засыпал лимонкой. После 4-х часов выдержки компоненты стали снаружи выглядеть прекрасно, внутри где видно тоже отошли всякие шлаки, полагать что где не видно хуже, нет оснований.
Никаких специальных инструментов не использовал, просто нету, купил только горелку и газ. Гаража/мастерской нет, все на лоджии и кухне. С железом работал последний раз лет восемь назад, когда варил на даче забор. Горелку держал в руках первый раз в жизни. Паяльник последний раз брал в руки лет пять назад. Но нет ничего невозможного для человека с интеллектом и более-менее прямыми руками. Более того, такого энтузиазма и удовольствия от самого процесса я давненько не испытывал. Первый заказ для колонны я сделал 19.10. Всего на сборку колонны потребовалось около 1,5 месяцев с учетом доставки компонентов и крайне ограниченного свободного времени. Чистого времени потрачено, наверное, не более 7-8 полных рабочих дней. Финансовые затраты не документировал, оцениваю их примерно в 20 тыр, с учетом рефрактометра, PH-метра, и других прибамбасов, непосредственно к РК отношения не имеющих. Однако, не считая купленных ранее куба и заводского аппарата. Расходы на саму колонну при наличии опыта можно сократить я думаю процентов на 10-15.
В настоящий момент идет процесс ректификации неудачного СС, с целью промыть и попробовать колонну. Есть вопросы, но сформулирую уже наверное завтра.
Флейта сделана, осталось научиться на ней играть.

Отбирается продукт крепостью выше 96%. Температура пара с первых капель и до сих пор стабильно находится на одном и том же значении. Почему-то не видно перехода от голов к спиртовой полке.