РК с вертикальным дефлегматором 42 мм и царгой 35 мм

Как и обещал, начинаю потихоньку выкладывать плоды своих трудов. Конструкция ещё не закончена, поэтому пост будет продолжен через некоторое время. В этом посте могут встретиться фото, уже ранее выложенные мной на форуме. Но для сохранения целостности картины я их здесь повторяю.

Делаю РК. Конструкция гибридная, на основе нескольких колонн, выложенных на форуме. Спасибо всем, кто постарался и поделился подробным описанием своих колонн.

Решил делать колонну с вертикальным дефлегматором. Причём диаметр трубы-кожуха, в которой находится холодильник Димрота, решил взять 42 мм, а всех остальных – 35 мм. Почему так? Посчитал, что при бОльшем диаметре трубы можно будет её длину сделать меньше, следовательно, высоту царги можно будет увеличить.

Начал с приобретения 6 мм трубки для холодильника Димрота. Пошёл по рынкам. На одном из них увидел бухточку трубки, спросил, сколько её тут. Продавец сказал, что 4 м. По идее, должно хватить. За 300 руб взял я эту трубку. Потом, правда, оказалось, что продавец меня обманул. Трубки там было менее 3 м. Но ладно, взял недорого, может, пригодится для всяких мелких нужд. И да, эта трубка была кондиционерной.

Вскоре нашёл одно полуподпольное местечко, где можно купить трубку всякую, но только отожжённую. Там взял 4 м толстостенной шестёрки. А прямую (неотожжённую) трубу и фитинги брал в "Апельсине", благо там режут кратно 0,5 м.

Лирическое отступление № 1. Когда трубка уже жгла ладони, встал вопрос о том, какой диаметр оправки нужен, чтобы мотать спираль холодильника Димрота. На форуме есть конструкции, где спираль вставляется в трубу кожуха практически в упор, есть такие, где между стенкой трубы и витками спирали есть зазор. Физика говорит, что с зазором лучше, практика – что и так тоже работает. Однако в моём случае победила физика. Сначала я планировал использовать в качестве оправки трубу 3/4" с внешним диаметром 26 мм. Примерный расчёт говорит, что 26+2*6=38, а внутренний диаметр трубы кожуха 42-2*1,5=39. Но спираль после навивки немного «распускается». То есть, может так случиться, что никакого зазора между стенкой трубы и спиралью не будет. Да и вообще спираль может не влезть в трубу. Поэтому решено было найти оправку с меньшим диаметром. И она нашлась. Алюминиевая труба диаметром 23 мм. Тогда получается 23+2*6=34, (39-34)/2=2,5 мм зазор. Если спираль «распустится», зазор будет чуть поменьше.

Длину трубки холодильника отмерил практически стандартную - 3 м, естественно, без учёта выводов.
Намотка спирали особых трудностей не составила, хотя первый виток получился не идеальным. Но толстостенная трубка прощает мелкие недочёты. После намотки спираль, естественно, слегка «распустилась». Витки раздвигал, вставляя между ними деревянную лопатку. Концы трубки решил загнуть вниз, чтобы шланги не оттопыривались. Так же загнул и трубку связи с атмосферой. При пайке для укрепления конструкции на трубки надел медные кольца из одножильного провода. Паял, вставив спираль в кожух, чтобы не перекосилась заглушка, иначе потом её не вставишь на место как надо. Заглушку паять не буду, должна сниматься для промывки и просушки холодильника. В результате получилось вот что:

Холодильник Димрота до пайки

Холодильник Димрота после пайки

Холодильник Димрота вместе с кожухом

Лирическое отступление № 2. Мои расчёты на сокращение длины спирали холодильника Димрота при использовании 42-й трубы кожуха не оправдались. Во-первых, при раздвигании витков длина спирали прилично увеличивается. Во-вторых, из-за необходимости впаивать переход с 35 на 42 трубу увеличивается длина кожуха.

Кран отбора был заказан на АлиЭкспресс. Он из нержавеющей стали, уплотнитель фторопластовый. Резьба с обеих сторон 1/4". Там же были заказаны некоторые фитинги к нему. Однако пригодился только один - переход на «ёрш».

Игольчатый кран

Встал вопрос о присоединении крана к узлу отбора. В наших краях не нашлось перехода с 35 на 15, в котором можно нарезать резьбу 3/8". В продаже только переходы с 35 на 18. Поискав по форуму, нашёл, что на такой переход можно накрутить резьбу 1/2". Купил латунный переход с внутренней резьбы 1/2" на внешнюю 1/4".

Переход ½” на ¼”

Однако все попытки накрутить этот переход на медь окончились неудачей. Видимо, переходы разных производителей имеют разную толщину стенок. Также не удалось нарезать резьбу на меди плашкой. Слишком большой диаметр. Тогда было принято решение расточить внутреннюю резьбу латунного перехода до такого диаметра, чтобы туда входила медная труба перехода 35 на 18. Легко сказать «расточить», а токаря-то знакомого нет! Однако оказалось, что сделать эту работу можно буквально «на коленке». Мне понадобились тиски, электродрель, болт М8 длинный, гайка М8, скальпель, полукруглый напильник и наждачка.
Зажимаем дрель в тиски. Берём болт, зажимаем его в патрон дрели шляпой наружу. Затем включаем дрель и, действуя напильником, стачиваем шестигранник шляпы болта примерно вдвое. Это нужно для того, чтобы шляпа, помещённая внутрь латунного перехода, не мешала работать. Затем вставляем болт в латунный переход шляпой внутрь, снаружи накручиваем гайку. Зажимаем болт в патрон дрели. Здесь важно соблюсти центровку перехода, чтобы биения были минимальны. Мне потребовалось несколько раз ослаблять и затягивать гайку. Когда центровка стала приемлемой, начинаем «токарные» работы. Берём скальпель и, действуя им как резцом,  срезаем внутреннюю резьбу в переходе. Периодически меняем направление вращения дрели на противоположное. Срезав немного металла, примеряем медный переход. В конце работы применяем по назначению полукруглый напильник, затем наждачку. Вот результат:

Переход со сточенной внутренней резьбой

Медный переход 35 на 18 вставлен в латунный переход

Поскольку переход латунный, неплохо было бы его покрыть медью, тем более что процесс отлично описан Иваном в соответствующей теме. Я делал всё почти по рецепту, но немного заигрался и переборщил с током, поэтому на наружной стороне моего латунного перехода образовалась губчатая медь, что не есть хорошо. Это впоследствии сказалось при пайке.

Латунный переход после меднения

Начинаем пайку. Сначала припаяем к отрезку 42-й трубы переход на 35-ю трубу.

Кожух холодильника Димрота с припаянным переходом 42 на 35

Затем отрезаем 3 куска 35-й трубы по 50 мм длиной каждый. Они понадобятся для соединения тройника с углом, кожухом холодильника Димрота и узлом отбора.

Лирическое отступление № 3. Поскольку у меня нет трубореза, я отрезал куски труб болгаркой. Естественно, резы получаются не совсем прямыми. Возможно, из-за этого при пайке край трубы неплотно прилегает к упору внутри раструба, и расплавленный припой иногда может вытечь внутрь припаиваемой детали. У меня так случилось, а заметил я это, когда уже всё остыло. Пришлось отчищать припой напильником.

Итак, все детали отрезаны, зачищены и покрыты флюсом. Паяем. Промежуточный результат:

К тройнику припаяны угол и кожух холодильника Димрота

Припаян узел отбора

Обмеднённый переход после пайки

На фото видно, что стало с поверхностью обмеднённого перехода. Хорошо, что это снаружи.

Далее отмеряем и отрезаем кусок трубы, соединяющий верхнюю часть колонны с царгой. Длина выбрана такой, чтобы нижний край перехода на резьбу и нижний конец крана (точнее, перехода на «ёрш») находились на одном уровне. Поскольку в этот отрезок необходимо будет впаять трубку возврата, а другой её конец впаять в узел отбора, то придётся сверлить в этих местах отверстия. Чтобы можно было сверлить отверстия в нужных местах, отрезок трубы с переходом на резьбу не следует припаивать сразу. Технология монтажа требует соблюдения строгой последовательности операций. Сначала гнём и обтачиваем трубку возврата, потом сверлим отверстия под неё, потом примеряем трубку возврата, обязательно убеждаемся в том, что конструкцию можно собрать (это важно, так как изгиб трубки возврата может очень мешать). Затем зачищаем все места паек, наносим флюс, собираем все детали и только потом спаиваем всё сразу.

Примерка трубки возврата

На трубку возврата надеты медные кольца в местах входа в 35-ю трубу для усиления. Для сохранения неподвижности трубки возврата во время пайки её нижний конец я привязал к трубе медной проволокой.

Пайка трубки возврата

Зажимать конструкцию в тиски прямо за трубу мне не понравилось, медь очень мягкая, а тиски очень твёрдые и оставляют следы (не критично, но эстетика страдает). Поэтому дальше я использовал жесть.

Пайка перехода на резьбу

Общий вид верхней части колонны после пайки

Лирическое отступление № 4. Припой Felder, который я купил (кстати, в «Чипе и Дипе»), имеет диаметр 1,5 мм. Просто именно такой припой был дешевле. Однако пользоваться таким тонким припоем оказалось неудобно. Во-первых, он очень мягкий и гнётся под своим весом, во-вторых, он очень быстро сплавляется, и приходится постоянно отматывать новый кусок. Если отмотать сразу длинный конец, им неудобно прицеливаться в точку пайки. Припои, которые продаются в «Апельсине» конкретно для медных труб, все толстые (3 мм), и это правильно. Неправильна только их цена.

Лирическое отступление № 5. Флюс Felder, который я купил и использовал, содержит хлористый цинк (это написано на этикетке, правда, на немецком, но понятно) и какой-то гелеобразующий ингредиент. После пайки остаются потёки и следы от флюса, не прибавляющие эстетики. Однако, попытки смыть эти следы смесью изопропилового спирта с бензином «Калоша» (в миру «Очиститель универсальный») успехом не увенчались. Просто этот флюс в спиртобензине не растворяется. Зато он неплохо растворяется в воде! Жаль, что это я обнаружил поздновато, когда уже зачистил все швы металлической щёткой. Но промывка в лимонной кислоте и последующая нейтрализация содой всё равно необходима.

Общий вид после зачистки металлической щёткой

Продолжение следует!