Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.
Форум самогонщиков, винокуров, виноделов, пивоваров, бондарей и очень хороших людей |
Alco Distillers → Электронное оборудование → Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.
Назад 1 … 33 34 35 36 37 … 67 Следующая
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
с 681 по 700 из 1 331
Пришел таки радиомодуль. Настроил на скорость 9600. При подключении СОМ4, который отозвался на UART при настройке, исчез. Зато появились СОМ5, 6 и 9. Модуль зацепился на 9-м.
Итак реализация:
Слева направо - разъем шагового мотора, вентилятор для охлаждения драйвера ШД, разъемы датчиков температуры и разъемы питания (симистор в отдельном корпусе)
Это весь комплект - щиток с автоматом, V/A/Wметром и розеткой. Решил, чтоб не считать мощность подводимую, воткнуть показометр. Ну и триак в отдельном корпусе с вентилятором.
Подключил, проверил работоспособность, потренировался настройкам на самом блоке управления. Разнес оборудование - блок управления на кухню, где он и будет находиться при необходимости, комп остался на месте, в комнате. По прямой, через несущую ж/б стену 4 метра. Думал сигнал споткнется о стену - однако все уверенно работает. Хотя можно и с блока управлять.
_____________________________________________________________________________
У меня вопрос к автору: фаза и ноль должны быть подключены как на схеме или не важно?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Из того, что повторил, опубликованного на ресурсе (ТМАS и TM-WEB), этот комплекс стоит на первом месте, хотя повторить его неопытному (я в том числе) гораздо сложнее. Зато он самодостаточный. Автору спасибо. Но прежде чем пользовать блага - шишки в ручном режиме набивать надо.
фаза и ноль должны быть подключены как на схеме или не важно?
Не важно.
Кто ж его знает как в очередной раз будет воткнута вилка в розетку.
Bob Kalachinsky Всегда завидовал тем, кто не боится прикручивать экран без защитного стекла . У меня так долго не проживёт
.
будет воткнута вилка в розетку
Я пометил вилку и розетку. На всякий пожарный. А защитный ноль нужен?
А защитный ноль нужен?
Ну ноль то вообще штука полезная - если он в квартире есть. А УЗО надо обязательно, я считаю.
З.Ы. А что такое защитный ноль - земля?
экран без защитного стекла
Да в работе накладной корпус со стеклом. Просто зима была, а теперь в гараже это будет проще. Задача-минимум была все собрать в корпус и вдохнуть жизнь
Да в работе накладной корпус со стеклом.
Я без стекла вообще не рискую даже временно работать - иначе до апгрейда не доживёт с гарантией.
земля?
В общем да. Обычно желто-зеленый третий провод в евро розетках и вилках
В общем да.
Ну я можно сказать, что даже практически электрик . Но как оно с точки зрения того же ПУЭ называется, без консультаций со склерозом
уже не всегда ориентируюсь
.
Кто ж его знает как в очередной раз будет воткнута вилка в розетку.
А у меня вилка г-образная (и фаза во всех розетках с одной и той же стороны). Всё по фэншую!
временно работать
Пока работать на этом не собираюсь - это к новой, второй колонне 50-ке. Пока что обхожусь старой медной 35-кой. Как все нюансы подтяну - буду пробовать.
вилка г-образная
Фаза и должна быть с одинаковой стороны, если по феншую, но если вилка прямая - большая вероятность без метки облажаться. А защитный нуль ну просто никак не перепутаешь.
у меня вилка г-образная (и фаза во всех розетках с одной и той же стороны). Всё по фэншую!
Круть!
А УЗО надо обязательно
А что предпочтительнее - УЗО или дифавтомат?
А что предпочтительнее - УЗО или дифавтомат?
Главное что-бы устройство защиты от дифференциального тока было электромеханическим, а не электронным - ИМХО так надёжней (ДИФы тоже есть электромеханические). Если собирать весь щиток с нуля, то на УЗО плюс автоматы защиты как правило получается собрать дешевле и компактней чем на ДИФах, если надо добавить в существующий щиток одну-две линии, то ДИФы может и удобней будет поставить - по ситуации. Выше уже обсуждали, что комплекс лучше убрать под УЗО тип А (желательно) - а это сразу ограничивает выбор. Тип А менее распространён, дороже и нормальных брендов на местном рынке официально уже нет. Ну и номинал и ток утечки должен соответствовать мощности оборудования и классу помещения - т.е. для мокрого помещения типа ванной комнаты ток утечки должен быть 10 мА (а не 30 мА как для всех остальных). А 10 мА это и раньше было экзотикой . А сейчас то вообще швах...
kvic, не у себя нашёл
Так вроде не должно быть
А чего там?
У меня звука нет.
На компьютере где нибудь послушай,трещит.
с 681 по 700 из 1 331