Печатная плата своими руками (Страница 2 из 3)

К стати,Alex bcn, какой толщины у тебя дорожки?

О великий и могучий русский язык.

Alex bcn, я извиняюсь, хотел спросить какой ширины?

Alex bcn, ЛУТом 0.8 тоже без проблем получается.

С этим работал дольше и больше всего. Имеет очень широкий технологический диапазон.

Разрешающая способность достаточная. По паспорту 50 микрон проводники на нём делаются.

Значт, отэкспонирован нормально.

Думаю, ещё уменьшаем концентрацию соды при проявке, и при отмывке медной поверхности используем жёсткую сторону губки для мытья посуды вкупе с какой-нибудь субстанцией типа Пемолюкса, только без соды. Она даёт уж очень сильные царапины.

С точки зрения всякой художественной и не очень работы по стали, меди, бронзе, латуни, короче, всему тому, что можно обработать в кислой среде, пользовался КорелДравом. Очень удобно и здорово. Куча шрфтов, различные трансформации  т.д.

Кстати, что бы не гемороиться с ламинированием, когда-то давно появился напыляемый фоторезист.   Довольно интересная штука. Набил руку - и получается нормально.

Фотошаблоны обычно заказывал в ближайшей типографии. Принимают в векторе. Качество напечатанных на лазерном принтере не очень. Был когда-то спрей, который увеличивал равномерность чёрного на лазерном шаблоне. Видел, как им пользовались в конторе, которая делает печати, но так и не нашёл, где его купить. Струйными шаблонами не пользовался никогда.

С точки зрения экспонирования.

Друзьям для нужд "фототравления" , - так моделисты называют процесс травления металлов. делал лампу для экспонирования.

Это ДРЛ-250 со снятой колбой люминофора.

Расстояние от лампы до экспонируемой поверхности - 500-700 мм.

Время экспонирования при прижимном стекле (обычное оконное стекло) толщиной 6 мм - 45-60 секунд.

100 мкм получаются стабильно. В этом варианте всё зависит от качества фотошаблона.

Посмотрите на сайт Жейгурова Сергея. Парень заморочился сделать экспозицию синим лазером. И сделал. И выложил в сеть на пользу самодельщикам.

https://youtu.be/DFLUY8j6TjE

У него много интересной пользы.

Рискну примазаться к теме Алекса.
Мой опыт для тех, кому не столь важна эстетическая сторона дела, сколько простота в изготовлении, доступность и стоимость материалов, при тех же функциональных возможностях.
Речь о  ЛУТе. Первую плату я сделал месяц назад, все получилось быстро, просто и вполне приемлемого качества.
Единственное что нужно из специфики — сам фольгированный текстолит. Также понадобится лазерный принтер, который есть в каждом офисе, либо на точке где делают сканы, ксерокопии и пр. Остальные инструменты и материалы есть дома, или имеются в продаже в шаговой доступности и стоят сущие копейки.
В инете масса видео, но мы люди недоверчивые, и все хотим потрогать собственными руками, так что поехали, буду рассказывать подробно, для таких же «радиолюбителей от сохи», как и я сам. Соблюдение рекомендаций гарантирует результат.
Первое что надо сделать — развести плату. Я использую как и Алекс, sprint-layout. Единственно по причине того, что шилд для ТМАСа от Д.Васильева сделан в ней, с чего я собственно и начал эти опыты.
Опущу работу в проге, отмечу следующее: а) при выводе на печать нужно первое изображение сместить вправо-вниз, т. к. принтер оставит поля; б) перчатать надо минимум 2 экземпляра, один пойдет на разметку платы, остальные в работу.
Платы можно сделать 2-х видов: с травлением больших площадей (справа), и с травлением промежутков между дорожками (слева). В проге переключается одной кнопкой.

Распечатываю на любом глянцевом журнале поверх всего. Не надо трогать жирными пальцами распечатки, лучше убрать напр. в файлик.
Пришел домой, размечаю текстолит. Нужен угольник, маркер и по одной распечатке платы. Я буду делать 3 штуки.

После разметки использованные распечатки выкидываю.
Распиливаю дремелем. На все распилы уходит 2 диска.

Зачищаю платы.

Об сетку (слева) несколькими уверенными движениями ровняются края, наждачка 320 и 500 по очереди шлифую фольгу. Главное — хорошо обработать края, чтобы не осталось задранной фольги. Иначе утюг не плотно прижмет бумагу к будущей плате и тонер не приварится к фольге. Советуют даже делать фаску, но проверено, хорошо пройтись наждачкой и проконтролировать пальцем отсутствие бортика достаточно.
В результате должно получиться примерно такое (сверху):

Не забывайте, что толщина фольги всего несколько десятков микрон, остервенело дрочить фольгу наждачкой не следует.
После наждачки мою плату вода/мыло, и затем тщательнейшим образом обезжириваю фольгу растворителем.

После этого тыкать в фольгу жирными пальцами не следует.
Включаю утюг почти на полную, надо проследить чтобы была отключена подача пара.
Кладу лист чистой бумаги А4, на него заготовку фольгой вверх, аккуратно совмещаю второй экземпляр распечатки с заготовкой, и придерживая пальцами прижимаю утюг на 3-4 секунды, покрывая им столько площади платы, сколько возможно. Распечатка прилипнет к заготовке, после чего накрываю это вторым чистым листом, и уже смело ставлю утют на 3-4 минуты. Можно перекурить. Опять берусь за утюг, в течение минуты с усилием проглаживаю сквозь лист бумаги, уделяя внимание краям. Все.
Вынимаю заготовки и аккуратно отслаиваю бумагу. Если отлепив уголок вы видите, что тонер остался на бумаге, надо поутюжить еще.
Бумага может отходить неохотно, если вы заливаете тонером большие полигоны. Ничего страшного, бросьте в теплую воду, и минут через 10 можно будет стереть бумагу пальцами. Не бойтесь стереть тонер, этого не случится. Он останется вместе с тонким слоем приваренной бумаги, который будет видно когда плата подсохнет.
Результат такой:

Левая. Некачественно перенесся тонер, я читал что это возможно когда заливаешь тонером большие площади. Плюс, между площадями тонера осталась бумага, надо будет проходить царапкой по трекам. Я эту плату забраковал.
Средняя. Нет вопросов.
Правая. Те же недостатки что и у левой, но здесь поправить нет проблем, чуть дорисовал маркером, и прошелся шилом по фольге.
Хорошо что я распечатал левую плату в двух вариантах. Стер тонер растворителем, взял новую распечатку, проутюжил и вуаля:

Платы готовы к травлению. Беру два контейнера, перекись водорода 3% (100мл, купил за 6 руб), лимонную кислоту (30гр, 14 руб) и соль поваренную (5 гр, 0 руб)

Замешиваю ингридиенты в малый контейнер. Травить буду на лоджии, поскольку выделяется  судя по всему хлор. На лоджии весьма прохладно, поэтому в большой контейнер наливаю горячей водички, в него уже ставлю малый. Так быстрее.

Жду минут 20-25. Результат:

Раствора как раз хватило на примерно 8х8 см. Плату с большими полигонами я кинул после этих двух, она травилась еще минут 40, но всё-таки дошла.
После травления мою в воде, вытираю. Лужу, для чего использую флюс ЛТИ-120. Наношу его ваткой, кисточки нет.

После лужения смываю флюс тем же растворителем, и всё.

Вот что получилось из третьей платы:

Тут конечно залудил только контактные группы. Обратите внимание что надписи контактных групп зеркальные. Это моя ошибка, в проге переносил из другого слоя и не отзеркалил.
Итого: дешево, достаточно быстро, гарантированный результат и вполне приемлемый внещний вид. С платой от Алекса конечно не сравнить, там почти фабричное качество, но кому-то для нескольких плат вполне достаточно и такого подхода.
Да, рассказывают что ЛУТом дорожки тоньше 0,8 делать нельзя. Могу уверенно сказать, что 0,6 тоже вполне получаются.

Зачем огрызок? Ножовка по металлу отлично пилит. И быстро.

Это водород, не бойся. На радиокоте всё очень подробно

Ножовку, как и дремель, я бы не советовал. Очень уж пылюка от текстолита поганая!
Ножницы по металлу отлично справляются!